Велофан
Являемся импульсом развития велодвижения с 2008го года.
Велосообщество г. Чернигова.
Являемся импульсом развития велодвижения с 2008го года.
Велосообщество г. Чернигова.
Одежда:
Шлем как самая нужная защита на велосипеде или почему неправильно подобранный шлем скорее безполезное и неудобное излишество, чем что-то, что реально может спасти вашу жизнь.
Краткое отступление. Большинство падений и аварий приходится на так называемые "мелкие поездки", то есть когда человек выезжает недалеко - в булочную за хлебом. В большинстве случаев люди не одевают шлем, аргументируя это для себя тем, что мол "всё равно не далеко ехать, тут ничего не случится." Но как показывает статистика аварии происходят именно тогда, когда их меньше всего ожидают.
Знаете ли Вы, почему дятлы не повреждают свой мозг долбив головой дерево. Их череп очень плотно посажен и такая плотная посадка не даёт никакой возможности мозгу двигаться внутри него. Между черепом и мозгом человека (в отличие от дятла) есть жидкость и при ударе, из-за сотрясения мозга очень вероятны его повреждения. По размеру подобраный шлем должен сидеть плотно, но без намёка на излишнее давление создающее явный дискомфорт. При выборе размера, не забывайте о том, что внутренние подушки новых шлемов имеют свойство разнашиваться.
Примеряя шлем, затяните завязку на подбородке. Если Вы можете подвигать головой внутри шлема, подтяните завязку которая тянется вокруг задней части шеи и поправьте прокладки внутри шлема. Если Вы всё еще можете двигать головой внутри шлема, то это не является допустимой посадкой шлема и в случае беды этот шлем не даст Вам надёждной защиты. С завязанными завязками, попробуйте подвигать шлем вверх-вниз, вправо-влево, если при это шлем двигается вместе с кожей лица, это значит, что шлем подобран по размеру. Завязка подбородка должна быть затянута настолько, насколько это возможно без ощущения дискомфорта. При покупке шлема, обратите внимание есть ли раздражения на вашей голове после примерки ... на многих недорогих шлемах нельзя снять внутренние подушки, поэтому если у вас аллергические реакции на материал внутри шлема, то это может быть проблемой. Если шлем давит в каком-то месте вашей головы, это также может создавать дискомфорт в дальнейшем, особенно при длительных поездках.
Каким образом шлем защищает голову? Шлемы обычно состоят из четырёх элементов: жёсткая (несгибаемая) внешняя оболочка; повреждаемая прослойка; завязки на подбородке; конструкция удерживающая шлем в нужном положении или же выполняющие её функции паралоновые подушки во внутренней части.
Жёсткая внешняя оболочка предназначена для равномерного распределения энергии и уберегает от сквозного проникание каких-либо обломков внутрь шлема, её можно так-же окрестить вторым черепом. Правильно отрегулированые завязки на подбородке и паралоновые позиционные подушки внутри, помогают шлему оставаться на месте в момент падения или удара.
Шлем работает как тормоз и амортизатор для вашей головы. При падении или ударе ваша голова движется с определённой скоростью. Под весом головы создаётся энергия, которая при ударе распределяется внешним жёстким слоем на большую поверхность, затем энергия переходит на мягкую, прослойку, которая создана для максимального энерго-поглощающего эффекта, но имеет свойство разрушаться в процессе этого. Таким образом до головы и мозга доходит уже значительно меньше энергии, что значительно снижает последствия удара.
Поэтому, стоит серьезно задуматься тем людям которые ДО СИХ ПОР ездят без шлема в наше опасное время.
Небольшие комментарии к Правилам Дорожного Движения, проверенные жизнью:
В отличие от водителей, у байкеров нет прав, поэтому гаишники не имеют на них воздействия, главное быть старше 14 лет. С одной стороны, это дает свободу действий, но с другой стороны, ответственность за любое проишествие будет определяться по указанным выше пунктам ПДД. То есть, главное - здравый смысл. Нарушать правила приходится - они неидеальны и местами далеки от жизни, главное чтобы ваши действия не были потенциально опасны.
Велосипедист - участник дорожного движения. Он имеет полное право двигаться по проезжей части, и когда кто-то из водил орет "тротуаров вам мало!", он не прав. Более того, велосипедист не имеет права ездить по тротуару. Едущий даже со скоростью 10 кмч среди пешеходов велосипедист вполне представляет для них опасность. Неписанное исключение - зима. Зимой на проезжей части байкеру лучше не появлятся, а на тротуаре прохожих меньше.
Сейчас в правилах нет метрового ограничения - байкерам предоставлена вся правая полоса. Этим в разумных пределах можно пользоваться, если например около бордюра асфальт разбит, можно двигаться левее. Но это не значит, что вся полоса - ваша, группа байкеров должна двигаться колонной.
Правило "трёх Д" (ДДД, дай дорогу дураку) наиболее актуально для байкера. Дороги строят для автомобилей и многие водители считают себя на них хозяевами. Лучше один раз пропустить дурака, чем попасть в ДТП, и даже если и виноваты не вы, то травму можно получить серьезную, да и байк как правило, будет нуждаться в ремонте.
Обгон и объезд в правилах разрешен только слева. Но это как раз далекое от жизни правило. Если есть широкий коридор справа от транспортного средства, лучше ехать по нему. Водители вряд ли поймут неожиданного маневра велосипедиста влево. НО! (читай след. пункт)
Берегитесь открываемых дверей автомобилей. Водитель автомобиля, стоящего у обочины, в зеркало заднего вида велосипедиста может и не заметить, так что двигаясь вдоль ряда машин надо быть готовым к экстренному торможению. Утешением может стать то, что вне зависимости от того, справа или слева открывается дверь, в инциденте будет виноват водитель (или пассажир).
Одеваться надо наиболее ярко, чтобы быть заметным для водителей (особенно если байк неприметного цвета). Также обязательно ездить в шлеме - это не только требование разумной безопасности, но и имеет психологическое воздействие на многих водителей - они считают вас спортсменом и, видимо, уважают побольше.
Перевозить груз в руках запрещено - это как раз тот груз, который "мешает" управлению. Сумка, повешенная на ручку руля - из той же оперы.
Поворачивать налево на многополосной дороге, запрещено. Полагается слезть с велосипеда (прикинуться пешеходом) и пересечь проезжую часть. В реале проще не слезать, а просто остановиться, а потом аккуратно переехать, особенно если есть пешеходный переход.
Достаточно удобно на велосипеде проезжать перекрестки на красный свет, если есть пешеходный переход и зеленый свет для пешеходов - по большому счету это даже не нарушение правил.
Звонок или клаксон может быть очень полезен. Во многих странах он обязателен при катания по городу.
Еще по поводу проезда перекрестка прямо - водители очень часто не замечают или игнорируют байкера, хотя у него преимущество. Очень аккуратно надо проезжать примыкающую дорогу при движении по главной - вас могут не заметить как водители, едущие по ней, так и те, которые собираются на нее повернуть. Еще размытый ньюанс в правилах - когда загорается зеленый свет на перекрестке, слева от вас стоят обычно машины, поворачивающие направо. Преимущество - у вас, но надо понять, признают его или нет.
Не забывайте, что хоть велосипед и не относится к транспортному средству повышенной опасности, пешехода можно сбить достаточно серьезно. А пешеход по ПДД всегда прав, даже если и не прав.
Введение
Как многие из вас, наверное, знают, вращение педалей при езде на велосипеде в подавляющем большинстве случаев осуществляется ногами. Особо пытливые даже могли заметить, что ноги при этом интенсивно сгибаются и разгибаются в коленях. Но далеко не все подозревают о потенциальных проблемах, а именно — болях и артритах/артрозах, которые легко могут настичь неопытного байкера и остаться с ним на всю жизнь, лишив не только велосипеда, но и нормальной жизни.
>Вот о максимальном сохранении и продлении боеготовности именно этих важных мест байкера нам и хотелось бы сегодня поговорить, дабы не было мучительно больно за убитые безрассудным отношением к ним части тела себя, любимого. В данной статье мы рассмотрим главным образом только проблемы болей нижних конечностей, связанные с их суставами (о связках/мышцах упомянем лишь вскользь — но это не значит, что они не важны).
И не говорите, что мы вас не предупреждали!
В рамках нашей статьи достаточно представлять, что в первом приближении сустав представляет собой гибкое сочленение двух костей, разделённых жидкостью-смазкой с умным названием "синовиальная", которая и обеспечивает скольжение суставных поверхностей (за более подробным описанием отсылаем к статьям Профилактика и лечение травм и заболеваний коленных суставов у велосипедистов и Кто и в какие грядки "сажает колени"). Соответственно, проблемы начинаются при уменьшении количества данной жидкости или увеличении её плотности — трение увеличивается, появляется боль, кости могут даже соприкасаться, травмируя хрящи, что в перспективе ведет к артрозу.
Любой спорт имеет свои профессиональные заболевания. У велоспорта — это, в частности, травмы коленных (и, в несколько меньшей мере, тазобедренных) суставов, потому что колени велосипедиста испытывают длительную и неестественную (с точки зрения физиологии человека) нагрузку. В случае если это воздействие на колени не очень продолжительно, и чередуется с достаточным отдыхом - оно не ведет к проблемам. Но в случае работы суставов на износ без восстановительного периода — количественные изменения приводят к качественному скачку.
Что происходит, когда чайник, вчера купивший велосипед (да даже и год назад), узнав про марафоны, едет в на дальнее расстояние? Физическая подготовка — ладно, устал — отдохнет, но — незнание частоты педалирования, спортивный азарт, большие передачи — и все, у человека на всю жизнь травмированы суставы.
Дело в том, что "самое слабое звено" в опорно-двигательном аппарате - это суставы и связки. Кости и мышцы — это дело наживное :)). Мышцы от нагрузок болят, но потом проходят без последствий, суставы же легко застудить или перегрузить, а связки — "порвать" (чем страдают представители "резких" видов спорта, типа волейбола — баскетбола — тенниса). Вот поэтому надо осторожно подходить к выбору передачи при езде (читай — частоты педалирования и, соответственно, нагрузки). И если повышенная частота ничем, кроме излишней утомляемости не грозит, то избыточная нагрузка при малом каденсе без должной подготовки (повторяю — БЕЗ подготовки!) уже светит осложнениями, о которых потом можно вспоминать ооочень долго. Да и с подготовкой-то...
Суставы в отличие от мышц не качаются и не тренируются, и их нельзя защитить. И при травмах они практически не восстанавливаются, разве что хирургическим способом. Разорванные связки — тоже не заживают, восстановление разорванной связки возможно только с помощью вшивания протеза. Да даже и растянутые связки в полной мере не восстанавливаются. Так что суставы и связки нужно не перегружать, а защищать от нагрузки и переохлаждения. (Хотя для полноты картины стоит упомянуть, что в некоторых местах нам попадались упоминания о существовании методик тренировок на суставы — но нам её найти пока не удалось.)
Уже говорилось, что при езде на велосипеде коленные суставы пребывают в неестественном положении. И нагрузки, соответственно, другие. Еще хуже ездить в неправильно установленных контактах, с неправильной посадкой, с неправильным каденсом, с неправильной техникой... Раньше на велошколах тренеры очень следили за этим, рассказывает Алексей Никандров, тренер велошколы, г.Асбест: "Проблем с коленями в велошколе нет, потому что с первых дней обучаем частоте педалирования, примерно 100 и не менее 80. Занятия — 6 дней в неделю. Разминка, в том числе на гибкость, ОФП. Подскоки, 200–300–400 раз, смотря по готовности спортсмена. Очень важную роль играет правильность установки контактных педалей. Поставил криво — сустав работает несимметрично, загубить можно очень быстро, буквально за несколько тренировок. Симптомы, диагностика
Основных причин болей в коленях может быть две — связки/мышцы или плохая смазка суставных сумок (это сильно зависит от питания) и другие проблемы с суставами. Совершенно не факт, что заболят оба колена сразу — может болеть только одно.
Если данные боли появляются в начале сезона, то причиной может быть то, что вы ещё не вкатились.
О причинах на 100 процентов не скажет никто. Многое может по поводу коленей может прояснить спортивный врач, специализирующийся на данной теме, при личном осмотре (надеемся, вы в курсе, что спортивные врачи и обычные врачи — это две большие разницы и четыре маленькие).
Может быть все что угодно, от ушиба до отложения солей. Если боли примут регулярный характер, то, наверное, лучше обратиться к врачу — суставы это слишком серьезная вещь.
Мы не будем запугивать нашего читателя жуткими деталями артритов-артрозов и прочих анкилозов (кто не знает - полное сращение суставных поверхностей с полным отсутствием движений в суставе) — интересуюшиеся могут найти детали самостоятельно (например, в статье Алексея Кавелина "Проблема коленей" и как ее избежать). Упомянем лишь о болях, ограничении подвижности, увеличении размеров коленей из-за отёков суставов. Задайтесь вопросом — оно вам надо? Тем более, что для предотвращения возникновения этого нужно знать и соблюдать весьма несложные правила, перечисленные ниже.
Причины и решения
Причина — Обезвоживание.
Недостаточное количество питья в дороге — недостаток жидкости в организме опять же приводит к уменьшению количества выделяемой в колене смазки. Причём из суставов вода выходит до того, как организм начинает испытывать жажду.
Решение
Пить каждые 20 минут, даже если холодно или не хочется, лучше пить изотонические напитки для поддержания солевого баланса и восполнения потерь углеводов.
Кстати. и газировку поменьше пить, она как раз тот самый кальций, говорят, из организма вымывает.
Лучше всего минеральная негазированная вода, причем желательно ее постоянно менять.
Надо помнить еще и про обессоливание организма. Возникает оно именно вследствие продолжительного и обильного потоотделения, которому способствуют жара и обильное питье. Посему и в жару надо пить поменьше, желательно какую-нибудь минералку (еще лучше специальную смесь — изотонический раствор), которая хоть отчасти восполняет соли в организме. Можно добавлять в воду немного обычной соли, кому невкусно — наоборот сахар (хотя эффективность этого под вопросом) и кислоту...
Hе будешь пить — будут накрываться коленные суставы, все очень просто. Ессно если едешь не в плюшевом темпе а работаешь. И опять же, все очень индивидуально.
Причина — Низкий каденс
Чем ниже скорость вращения, тем больше усилий на педаль, а значит и на коленные суставы. Суставы и связки травмируются не скоростью, а силой. Лучше часто и легко, чем тяжело, но медленно. Медленно ломово с большой нагрузкой крутить педали — медленно убивать суставы коленей.
Некоторые считают, что при езде на больших передачах ноги "круто качаются". Хотим их разочаровать - не "качаются", а "забиваются". То есть теряется подвижность мышц и возникает повышенная нагрузка на суставы. Сначала восторг: "Ух ты! кручу медленно, а еду быстро!", а потом мучительно больно... но поделать уже ничего нельзя - суставы "ремонту не подлежат".
Не просто низкий каденс вреден. Вреден низкий каденс, когда выбирается высокая передача и крутить педали чаще просто невозможно. Т.е. педалирование получается силовое. Если так педалировать долго, то для коленных суставов это вредно. В таком случае необходимо понизить передачу и поддерживать нужную скорость за счет более высокого каденса.
Решение
Решение — ездить на ЛЁГКИХ передачах, быстро педалируя, по первой может быть ощущение, что как будто в холостую крутишь). Здравый каденс — более 60-70. Гонщики крутят порой и 160-180. Старое шоссейное правило: каденс в пределах 80-100 (110 это конечно клево, но тупо гнаться за этим не стоит!), плюс поговорка: lung hurts — shift down, legs hurt — shift up. Как вариант — вообще не крутить. То есть крутить, но "короткими очередями". Запомните ещё одну поговорку — "Лучше болтать, чем ломать".
Оптимальным режимом как по КПД, так и по нагрузке на колени считается 100–110 оборотов в минуту. Правда, без разминки так быстро вращать не получится.
Ногам полезнее крутить быстрее. Не доводя, конечно, это до абсурда. В зависимости от нагрузки, каденс надо держать в диапазоне 80 - 120 об/мин (чем больше нагрузка, тем выше каденс). Больше — это уже для спортсменов потому, как так быстро крутить, всё-таки, тяжело.
Следует добавить, что чрезмерно высокий каденс тоже вреден. У каждого свои пределы одному максимум 80, а другой и 100 держит.
Если ехать легко (например при попутном ветре) можно конечно опустить каденс до 75 (ниже — просто бессмысленно, имхо), но упираться с таким каденсом действительно крайне утомительно для суставов.
Когда переключаться? Когда становится некомфортно — тогда и переключайся. Дискомфорт — это либо "забалтываешься" (слишком маленькая передача), либо "ломаешь" (большая). Первое предпочтительнее — суставы не перегрузишь. Старайтесь придерживаться правила "лучше меньше" — когда просто катаетесь, естественно. То есть держите передачу на грани "забалтывания" - порядка 39х19 для 28 км/ч или 39х17 для 30–32. "Чайникам" можно поступать проще: как становится трудно (или быстро) — переключайтесь.
Реально разгрузить колено и поднять каденс позволяют контактные педали (или в крайнем случае туклипсы) — в них гораздо проще поддерживать высокий каденс. В первую очередь контакты позволяют лучше распределять нагрузку на ноги: работа происходит по всему ходу шатуна. Это повышает КПД и разгружает колени.
Другое мнение — контакты и туклипсы тут не при чем. От туклипсов и контактных педалей зависит только характер нагрузки на мышцы. А предельный каденс зависит исключительно от тренированности. Кстати, для этого компьютер с датчиком каденса очень полезен — позволяет следить за каденсом и держать его даже при крайней усталости. Конечно, довести свой каденс до уровня профессионального гонца довольно трудно, да, в общем, и не очень нужно, а вот довести до нормального уровня 75–80 — легко, если просто следить за каденсом и переключаться не тогда, когда станет тяжело, а когда каденс упадет.
Обратить внимание на технику — строго говоря, надо не "жать", а "крутить". То есть нажимать в передней части, подтягивать в задней, а в "мертвых точках" — вверху и внизу — "доводить". Сказать-то легко... А тренируется это долго и нудно — на станке, долгими зимними вечерами :). Или в горах, где каждое движение на счету и хочешь-не хочешь, приходится крутить правильно.
Для развития каденса есть упражнение — втыкаешь утром передачу с соотношением 2.1-2.4 и катаешься так весь день, в горку, с горки, быстро-медленно. Это очень ПОЛЕЗНО. Рекомендуем так делать на передаче 44-18.
Имхо, должно помочь что-нибудь типа ОФП — на турничке подтянуться, поотжиматься и т.п. — это укрепляет кости, суставы, сухожилия. У меня после пары месяцев легких занятий со штангой полностью прошли все последствия старых травм — болели плечевые суставы.
Можно попробовать увеличивать каденс, и приучать суставы к нагрузке, катая мало, но как можно чаще. В идеале — каждый день выезд, как только колено заболело — домой.
Тренировать сустав не только велосипедом. Гимнастика, бассейн, тренажёры (аккуратно!) — the best.
Пункт о высоком каденсе и низкой нагрузке на ноги и колени имеет и обратную сторону, ведь кроме сустава могут болеть и связки сустава. Если вы очень много ездите на велосипеде и почти не ходите пешком, связки коленей частично атрофируются, и становится легко получить травмы в обычной жизни или при каком-либо случайном рывке при езде. Думаю, в этом случае стоит иногда тренировать связки коленей, например небольшим количеством приседаний. Достаточно и без дополнительного груза.
Причина — Неразогретые и/или охлаждающиеся колени/суставы. При вращении педалей нагружены колени весьма серьёзно, а по плохой дороге и в гору работают в экстремальном режиме. Коленные суставы легко повредить, если они "холодные", не разогретые, и легко застудить осенью и зимой — при этом не вырабатывается достаточное количество смазки в суставе (вязкость её слишком велика), нагрузка и трение увеличивается.
Еще о том, как можно убить колени — ездить в продуваемых велоштанах. Обморозить коленный сустав ОЧЕHЬ легко. Актуально зимой. Решение Перед выездом сделать (ещё дома) 15–20 приседаний.
Первые несколько километров ехать в очень спокойном темпе.
Мазать разогревающими мазями и надевать тёплые наколенники, при температуре ниже +20 утепление колен обязательно, даже если кататься в трусах, колени надо утеплить!
Согревающие средства (спортивные растирки, перцовые пластыри) служат для обеспечения более благоприятных условий функционирования синовиальной жидкости при педалировании в тяжелых метеорологических условиях: низкой температуре воздуха, дожде и т. п. Некоторые велосипедисты в гонках по шоссе для "утепления" коленных суставов используют шерстяные пристежные рукава от велорубашек. Не рекомендуется употреблять наколенники из эластичных тканей, которые широко применяются при занятиях спортивными играми.
Можно еще отметить предельно мягкую мотку эластичным бинтом, часа за 2 до поездки. колени сами по себе нехило разогреваются, даже без финалгона и подобного. Нагрузка на "теплый" сустав в разы менее вредна. главное потом не застудить и постоянно в тепле поддерживать.
В обычное время — закалять суставы (холодной водой из душа, причём лучше не только колено, а всё тело).
Предотвратить эти напасти поможет наколенник. Если нет проблем — то простой, эластичный. В сильные морозы — с неопреном и утеплителем. При предрасположенности к повреждениям, и после травм лучше использовать специальные суставные бандажи. Наколенники и бандажи выполняют одновременно несколько задач: создают компрессию сустава, препятствуют растяжению связок и мышц; изолируют, сохраняют тепло, не препятствуя кожному дыханию, улучшают кровообращение, усиливают обменные и восстановительные процессы, снижают боль; при работе сустава происходит постоянный микро массаж кожи и активных точек; защищают от ушибов и ссадин.
Иногда, даже в тёплое время года, стоит надеть наколенник в начале поездки для быстрого разогрева коленного сустава.
Осенью одежды потребуется больше: появляется возможность простудить суставы, а это уже чревато ревматическими заболеваниями.
А ещё надо внимательно следить, чтобы ноги в тепле были. В дождь лучше не ездить вообще или ездить в непромокаемых тёплых штанах. Зимой тоже одеваться так, чтобы ногам не было холодно.
Причина — Перегрузка коленей из-за неправильной посадки
Решение
Изменить посадку: наклон седла/высота штыря/вынос/руль — все это позволяет менять посадку в неплохих пределах. Ден Прозоровский: Я поначалу тоже мучался. Стоял короткий слегка задранный вынос и КК руль. То руки немеют, то попа, то колени ноют. Никак не мог посадку подобрать.
Теперь стоит 72 см руля (ITM Millenium DH с баттингом и райзингом), рога, длинный вынос с отрицательным углом (смотрится странно, но МНЕ удобно), штырь Bontraiger, и простенькое седло IKE. Рама 22 дюйма, но я сам 120 кг и 2 метра. Макс. пробег за сутки — 200 км. Асфальт/грунт. Никаких отрицательных эмоций, кроме легкой боли в мышцах (да и то потому, что ломил в горки как локомотив). После купания и приема аскорбинки с глюконатами/оротатами наутро все ОК. Да, еще вилка-двухкоронка, 130 мм. Реально работающая.
Причина — Перегрузка коленей из-за низкого седла.
Низкое седло — оно и понятно, всё равно что на полусогнутых пешком ходить.
Решение
Поднять седло так, чтобы в нижней точке нога полностью выпрямлялась.
Поднимать и кататься, потом снова поднимать и т.д. пока не станет явно неудобнее.
Причина — Неправильная регулировка седла в продольном направлении
Коленная чашечка должна находиться над осью педали, когда педаль стоит в положении на три часа.
Решение
Отрегулировать седло, используя отвес.
Причина — Перегрузка коленей из-за неправильного положения стопы на педали
Решение
Установить стопу правильно относительно оси педали (чтобы основание большого пальца находилось строго над осью педали).
Лечение, спортивные врачи
Сразу оговоримся, что мы не будем давать рекомендаций по самолечению, а в очередной раз настоятельно порекомендуем в случае непроходящих болей обратиться к врачу (если, конечно, не хотите заработать инвалидность). Наша статья в любом случае — не повод заниматься самолечением и заочным лечением по нашим советам. Мы не можем понять человека, который рассчитывает, что получит верный совет заочно от неспециалистов. А еще менее понимаем тех людей, которые, не будучи врачами, берутся заочно давать медицинские советы. Это — безответственность. Нужно же все-таки понимать, что то, что помогло в одном случае, может нанести вред в другом. Речь же идет о лечении. Это давать гигиенические советы можно массово и на расстоянии: гигиенические правила и их физиологические основы едины для всех.
При возникновении болей в коленных суставах прежде, чем начать лечение, необходимо установить диагноз. Качественную помощь велосипедисту может оказать только хирург-травматолог. Самостоятельное применение спортивных растирок или других согревающих средств с лечебными целями сможет лишь незначительно снять боли. Спортивные растирки не могут служить эффективным методом лечечения. Чем позднее спортсмен обратится к специализированной врачебной помощи, тем на более длительный срок ему придется снизиты нагрузки, а в тяжелых случаях даже прекратить тренировки.
Надо, даже если боль в суставах через некоторое время пройдет, пойти к врачу и НАСТОЯТЬ, чтобы тебе сделали рентген коленок. Потому как если это вдруг, не дай бог, первые звоночки начинающегося артроза, то со всеми видами ударных нагрузок на ноги как то бег, прыжки, катание на роликах и т.п. надо будет немедленно и надолго завязать.
Здесь мы для общего развития приведём примеры терапий, которым вас могут подвергнуть (цитаты из конференций).
Если нет воспаления — тренировать и немножко греть (баня или просто горячая ванна)
Для суставов попробуйте Бишофит. Что-то побаливали связки и сухожилия коленных и тазобедренных суставов, возможно, застудил в холодном бассейне сауны. Пробовал МАГ и лазер "Орион", йодную сетку. От Бишофита почувствовал некоторое облегчение, положительную динамику.
Самый простой способ это "фиксить" — прекратить кататься на несколько месяцев, дать отдохнуть суставам.
Однако метод "болит-прекращаю" чреват последствиями. Понимаешь, болит уже _после_ того, как ты что-то повредил. А снизить нагрузку надо _до_ этого несчастливого момента.
Таблетки специально, чтобы при нагрузках колени не болели(или коленные чашечки). Их вроде триаллеры кушают — "Кальцекс" продается в аптеках. Но лучше вместо соли (NaCl) в питье CaCl, да глюконат кальция в таблетках на закуску... По вкусу противнее, зато зело полезнее.
Переохлаждение — не при чем, увы... Hагрузка + вибрации = мой случай... Мне помогло от этого полное исключение животных белков (и замена их на соевые) из рациона... Hа неделю — мне хватило: быстрый обмен веществ у меня :) Из животных — только гипердозы альбумина (белок куриного яйца) в течение этой недели... 8..12 белков, сырых... Суставы встали на место. Для моей печени — тяжело было... Hо помогло в том, что требовалось (вегетарианец я, коль это можно :)
У меня что-то подобное появилось одно время, посоветовали мази-массажи. Более-менее помогает. Проявляется после активной езды или наоборот, при отсутствии нагрузок. Действительно, злоупотреблять нагрузками не стоит. Я не ограничиваю себя, просто перестал с ума сходить и наматывать несколько сотен в день. Километров 30-50 — нормально. Все равно, если дальше ехать, то по-любому интереснее на мотоцикле.
Зависит от того, насколько сильно поморозил. Воспалительные процессы в суставах могут иметь весьма неприятные последствия, вплоть до полной контрактуры сустава. Так что тебе необходимо немедленно прекратить нагрузки, держать колени в тепле, проконсультироваться с врачом и выполнять его назначения. А назначено может быть покой и тепло, теплые компрессы, растирания, противомикробные препараты, физиотерапия. Как видишь, выбор вариантов достаточно велик, так что назначение должен сделать врач по результатам обследования суставов. Hо шутить с суставами нельзя.
Было такое дело пару раз. У меня через 3 месяца проходило. Лучше всего забить на байк на несколько месяцев, а потом потихоньку, с малых дистанций начать ездить.
Сделать перерыв в катании, забегах и даже прогулках, тяжести не носить, по лестнице стараться не ходить. Лопать витамины, кальций, петрушку.
Если это оно, то "быстренько привести в норму" не получится. Лучше конечно обратиться к врачу, но наиболее типичный ответ, что это не лечится. Я избавился (почти) от этой радости мазью Хондроксид, которая как раз предназначена для восстановления хрящей в суставах, но дело это не быстрое. И с катанием это совмещать не стоит, так что на 3–4 недели я бы про активное катание забыл.
Я, конечно, не врач, но если болит сильно, долго не проходит и мешает ходить по лестнице (особенно вниз), то это возможно не растяжение, а травма сустава (артрит, артроз?). Это наша профессиональная болезнь и она регулярно обсуждается и на ВелоПитере и на Велозоне.
Hу и к врачу сходить, попросить посоветовать что-нибудь внутрь для улучшения работы суставов, понатуральней, от матушки-природы.
Правда, что хирург должен быть хороший. А то в районной поликлинике на мой вопрос, почему при силовой езде в холодную погоду после 100 км начинает чувствоваться колено и что с этим делать — получил ответ: "А может вам ездить поменьше?".
Заключение
Мы надеемся, что данная информация и рекомендации будут вам полезны: вы определите оптимальный каденс, будете вовремя и достаточно пить, будете греть колени — и вы никогда не столкнётесь с медицинскими проблемами и будете получать удовольствие от катания на велосипеде.
Многие считают, что существует всего три разновидности велосипедов: горный, спортивный, он же шоссейный и дорожный, он же городской. Но это лишь три основных типа. В последнее время появилось очень много новых типов и подтипов, поэтому и классификация постепенно изменяется. К примеру, раньше гоночным велосипедом назывался исключительно шоссейный, но теперь под гоночным велосипедом вполне может подразумеваться и горный, если он ориентирован на соревнования по кросскантри.
Ниже изложена довольно подробная классификация велосипедов, которая будет полезна тем, кто хочет выбрать велосипед в соответствие со своими потребностями.
Горный велосипед (MTB, ATB, mountain bike, all-terrain bike) Наиболее распространенный и популярный на сегодняшний день тип велосипедов. В общем случае маунтинбайк предназначен для езды по дорогам невысокого качества или вне дорог, по местности с сильно пересеченным рельефом. Понятие «горный велосипед» очень широко и объединяет несколько существенно отличающихся по назначению и конструкции подтипов.
По конструктивным особенностям амортизации колес горные велосипеды делятся на ригиды (rigid) – без амортизации, хардтейлы (hardtail) – с амортизационной вилкой и двухподвесочные байки (full-suspension) – с амортизационной вилкой и задней подвеской. Существует такое понятие, как софттейл (softtail) – байк с амортизационной вилкой и специальной конструкцией перьев заднего треугольника рамы, обеспечивающей незначительную амортизацию заднего колеса. Появившись некоторое время назад, данный тип так и не получил широкого распространения.
По назначению маунтинбайки делятся на байки для даунхилла, фрирайда, бэккантри, кросскантри, фристайла, дёрта, стрита и обычные горные велосипеды – байки «общего назначения».
Большую часть недорогих и средних по цене MTB составляют «велосипеды общего назначения» (allround MTB), т. е. неспециализированные горные велосипеды, рассчитанные на умеренно агрессивную езду по дорогам и бездорожью. Это именно то, что нужно большинству катающихся по различным дорогам, но не спортсменам и не любителям попрыгать. Чаще всего, хотя и не обязательно, это хардтейлы, обеспечивающие относительно высокую или среднюю по высоте посадку, которая не будет чрезмерно нагружать руки. Амортизационные вилки – недорогие, чаще пружинно-эластомерные. Производитель нередко устанавливает на велосипеды этого типа не внедорожную резину, а полуслики. Так же часто есть возможность установить всевозможное дополнительное оборудование: крылья, багажники, подножки и прочее. Иногда встречаются модели с низкими («женскими») рамами. Примером могут служить велосипеды Author от Basic до Context и Scott серии Aspect.
Самые дешевые велосипеды, такие, как Author Impulse, например, вообще можно рассматривать исключительно, как прогулочные велосипеды, внешне напоминающие MTB.
По мере увеличения стоимости MTB, они начитают обретать ту или иную специализацию.
Ближе всего к обычным горным велосипедам общего назначения – велосипеды для кросскантри (crosscountry, XC racing). Этот тип велосипедов рассчитан на то, чтобы помочь спортсмену двигаться максимально быстро и с минимальными потерями по умеренно пересеченной местности, как с горы, так и в гору – соревнования проводятся на кольцевой трассе. Обычно это хардтейлы с легкими баттированными рамами и удлиненным передним треугольником, обеспечивающим более низкую посадку для агрессивной езды. Рейсинговые байки комплектуются короткоходной блокируемой амортизационной вилкой с ходом 80-100 мм и оборудованием выше среднего уровня. Примером таких велосипедов могут служить велосипеды Scott из серии Scale или Author, начиная с модели Instinct и выше.
Сейчас на кросскантрийные велосипеды в большинстве случаев устанавливаются дисковые тормоза. Полноподвесочные велосипеды в кросскантри используются не часто ввиду большего веса и потерь энергии на раскачку задней подвески при педалировании. Пример подобных байков – Scott Spark. С 1996 года соревнования по кросскантри входят в программу Олимпийских игр и Чемпионата мира по горному велосипеду.
Велосипеды для скоростного спуска с гор (downhill, DH) представляют собой двухподвесочные велосипеды с очень прочными рамами, длинноходными вилками и задними подвесками с ходом до 200-240 мм. Для моделей этого типа обязательно наличие мощных дисковых тормозов. Основная задача таких байков – выдерживать нагрузки от движения на высоких скоростях по сложным трассам. Заезды производятся исключительно вниз под гору, поэтому чаще всего присутствует лишь одна большая ведущая звезда. Вес велосипеда достигает 20 и более килограмм. Передвигаться на DH-велосипеде по ровному месту или в гору крайне неудобно. Сложная конструкция рамы и высокие требования к надежности обуславливают очень высокую стоимость таких велосипедов. Пример – Scott Gambler. В настоящее время даунхилл включен в программу Чемпионата мира по горному велосипеду.
Промежуточным вариантом между байком для даунхилла и обычным горным велосипедом, можно считать велосипед для фрирайда (freeride, FR). Обычно фрирайдные велосипеды похожи на даунхилльные, но уже приспособлены для езды не только вниз с горы. Т. е. они весят поменьше, комплектуются вилками и задними подвесками с ходом около 150-170 мм. Стихия этих велосипедов – езда вне дорог. Примером может служить Scott Nitrous и вся серия Ransom.
Кроме того, у некоторых производителей можно встретить такой подтип байков, как бэккантри (backcountry) или олмаунтин (all mountain) – еще более облегченная версия велосипедов, по сравнению с фрирайдными, но более прочная, по сравнению с кросскантрийными и обычными MTB. Бэккантри байк может быть хардтейлом или двухподвесом. К этому подтипу MBT можно отнести и велосипеды для внедорожных марафонов, например, Scott Genius MC – относительно легкие двухподвесочные байки с ходом подвесок около 120 мм.
Любители фристайла и всевозможных трюков на велосипедах используют специальные горные велосипеды (сток). Мощная рама очень малой ростовки, мощное заднее колесо и легкое переднее, обычно на жесткой вилке. Мощные тормоза, нередко ободные гидравлические. Руль широкий, седла, часто не бывает как такового или оно установлено предельно низко. Спереди обычно всего 1 звезда и рокринг для защиты каретки и звезд. Сзади часто можно увидеть шоссейную кассету, не редкость – вообще всего одна передача. Используются велосипеды как в соревнованиях по преодолению всевозможных препятствий, байкер-кроссе, так и при неспешной городской езде с постоянными запрыгиваниями на все встречные поребрики, тумбы и лестницы – стрите.
Существуют также такие стили катания, как дерт-джампинг (dirt jumping) и норт-шор (north shore), велосипеды для которых отчасти напоминают триальные и фри-райдные, хотя обычно и являются специализированными, к примеру с 24-дюймовыми колесами для дерт-джампинга.
К классу горных велосипедов можно отнести и велосипеды специально разработанные для путешествий, такие, как Scott Nomad '2004. Кроме того, сейчас выпускаются и горные велосипеды, ориентированные на езду по городу, обладающие жесткими вилками и относительно узкими сликовыми шинами. Примером могут служить велосипеды Cannondale Bad Boy или Scott Sub.
В последнее время все чаще появляются горные велосипеды с 29-дюймовыми колесами, так называемые твентинайнеры (29er) или бигфуты, например Gary Fisher Paragon или Author Instinct 29. Назначение – кросскантри или обычные поездки.
Если рассматривать общие черты горного велосипеда, то к ним можно отнести следующие. Прочная рама относительно небольшого размера с большим дорожным просветом. Материалом рамы может быть обычная хромомолибденовая сталь, алюминиевые или титановые сплавы, углепластик (карбон). Наличие, за редким исключением, амортизации переднего или обоих колес. Колеса 26" (559 мм) или 29" (622 мм с широкой резиной), с прочными, обычно двустенными, ободами и мощными шинами с развитым протектором.
Манетки всегда располагаются на руле, так что переключать передачи можно не отрывая от него рук, что особенно важно на плохих дорогах. В настоящее время горные велосипеды оборудутся 24-27 передачами, которые обеспечивают изменение передаточного отношения в очень широких пределах. Их хватит и при скоростном движении по шоссе, и на крутом подъеме по тяжелой дороге. Конструкция переднего и заднего переключателей, ведущих и ведомых звездочек и цепей позволяют надежно переключать передачи в условиях сильного загрязнения и высоких нагрузок.
Тормозная система горного велосипеда может быть укомплектована ободными тормозами консольного типа, обеспечивающими большие зазоры между тормозными рычагами и шинами, или дисковыми тормозами.
Горный велосипед – один из самых универсальных типов велосипедов, хотя лучше всего приспособлен для движения вне асфальтовых шоссе. На данный момент это и самый «модный» велосипед.
Шоссейный велосипед (road bike, road racing bike) Шоссейный велосипед предназначен для быстрой езды по хорошим шоссе.
Визитная карточка шоссейного (или гоночного, как его называли раньше) велосипеда – гнутый нисходящий руль, называемый в народе «бараньими рогами». Рама довольно высокая и короткая. Материалы, из которых она изготовлена, могут, в зависимости от класса велосипеда, быть самыми различными: хорошая хромомолибденовая сталь, алюминиевые или титановые сплавы, композитные материалы. Дополняет раму жесткая вилка, которая также может быть выполнена из любых перечисленных выше материалов.
Колеса, как правило, 27'' (622 мм, 700c) с очень узкими шинами (18-28 мм). Почти на всех современных шоссейных велосипедах устанавливаются клинчерные шины высокого давления, однотрубки уже стали редкостью. Две или три ведущих звезды и 9-11 ведомых звездочек, подобранных с малым шагом от передачи к передаче: итого – 18-30 передач. Характерная особенность современных шоссейных велосипедов – манетки, интегрированные в тормозные ручки. Старые и недорогие велосипеды оборудуются манетками, расположенными на раме. Тормоза клещевого типа.
На гладком асфальте на шоссейном велосипеде можно держать скорость на 7-10 км/ч выше, чем на городском или горном велосипеде при одинаковых энергозатратах. Правда, на крупнозернистом асфальте преимущество будет существенно меньше, а на плохой дороге велосипедист будет просто вынужден существенно снизить скорость.
Но у шоссейного велосипеда есть и очевидные минусы. Низкая посадка неудобна для неспешной езды и сильно ограничивает обзорность. Узкие шины и невысокая прочность всей конструкции почти полностью исключают возможность ездить вне асфальта и по плохим дорогам. На большинстве шоссейных велосипедов нет стандартных мест для крепления крыльев и багажников, что также несколько сужает сферу их применения.
Кроме традиционных «шоссейников» существуют специализированные модели для циклокросса (велокросса) и триатлона.
Городской велосипед (citybike, дорожный велосипед) Как и отражено в названии, городские велосипеды предназначены для неспешного и удобного передвижения по городу. Это абсолютно неспортивные велосипеды.
Характерные черты городского велосипеда: закрытая (мужская) или открытая (женская) стальная или алюминиевая рама, жесткая, а иногда и амортизационная, вилка, большие колеса (28'', 622 мм) с шинами средней толщины и мелким рисунком протектора. Тормоза, как правило, ножные. Практически всегда установлены несъемные грязевые щитки на колесах, защита цепи, багажник. Реже – подножка, зеркала заднего вида, корзина и др. Иногда уже в заводской комплектации установлено электрооборудование.
Посадка на городском велосипеде очень высокая: нагрузка на руки почти отсутствует. Широкое подпружиненное седло, именуемое среди велосипедистов «диваном», может быть установлено на амортизационном подседельном штыре, что заметно увеличивает комфорт при езде.
Современные ситибайки обычно комплектуются многоскоростными планетарными втулками с внутренним переключением передач (обычно от трех до восьми). Например, Shimano Nexus или SRAM Spectro. Раньше городские велосипеды часто имели одну передачу и назывались в нашей стране дорожными (Украина или Десна, например), а за границей single speed или coaster brake. Изредка можно встретить велосипеды, которые по всем параметрам, исключая внешнее переключение передач, можно было бы также отнести к городским.
К классу городских относятся и так называемые крузеры (cruiser) и чопперы – велосипеды с характерной вытяутой рамой, установленной под очень острым углом вилкой и широченным рулем. Посадка очень высокая или даже с наклоном назад, опираясь на спинку. Своего рода стилизация под старые велосипеды и мотоциклы.
Главное достоинство ситибайков – практически полное отсутствие необходимости в их частом обслуживании, так как все наиболее изнашиваемые механизмы – тормоза и механизмы переключения передач – хорошо защищены от грязи. Задняя втулка с внутренним переключением передач позволяет переключать их стоя на месте, что удобно для городской езды с ее частыми остановками. Но такие велосипеды достаточно тяжелы и не предназначены для экстремальных нагрузок.
Гибрид (Hybrid) Все вышеперечисленные велосипеды так сильно различаются, что понадобилось создать некие промежуточные варианты, которые позволили бы совместить преимущества различных типов велосипедов.
Один из таких велосипедов – гибридный велосипед. Традиционно под гибридом подразумевается облегченный вариант горного велосипеда лучше приспособленный для езды по шоссе.
Особенности конструкции заключаются в более легкой и высокой, по сравнению с горным велосипедом, раме, обычно изготовленной из стальных или алюминиевых труб. Геометрия лучше приспособлена для движения по шоссе. В последнее время большинство гибридных велосипеды оборудуется короткоходными амортизационными вилками с ходом 40-60 мм. Все чаще на гибридах появляются дисковые тормоза. Встречаются модели даже с амортизационной подвеской заднего колеса, причем, сконструированной так, что на велосипед можно смело устанавливать практически любые аксессуары.
Другое характерное отличие гибрида от MTB – его колеса (28'', 622 мм). Они могут быть собраны на двустенных ободах и шинах шириной до 44 мм с умеренно развитым протектором. Такие колеса лучше катятся по шоссе, но и не подведут на лесной дороге. Седло иногда устанавливается на амортизированный подседельный штырь, а вынос руля регулируется по высоте. Многие узлы, такие как переключатели скоростей и тормозная система, взяты от горного велосипеда, хотя часть оборудования может быть из «комфортных» групп (Shimano Nexave, C900 ... C050).
Багажник, грязевые щитки, «рога» на руле и другие аксессуары могут как отсутствовать (cross bike) – обычно это гибриды со спортивным уклоном, так и входить в заводскую комплектацию велосипеда (trekking bike) – прогулочные велосипеды. Некоторые компании, например Scott и Marin, выпускают также серию шоссейных гибридов, полностью оборудованных шоссейными приводами, жесткими вилками и узкими колесами – например, Scott Roadster. Фактически это шоссейные велосипеды с немного усиленными рамами и прямыми рулями.
Главное преимущество гибридного велосипеда – его универсальность: при некотором снижении свойств, присущих горному велосипеду, гибрид имеет заметно лучшие ходовые качества на шоссе. Наверное, это лучший выбор для тех, кто любит ездить везде, кроме полного бездорожья. К тому же, за последние годы выбор гибридных велосипедов в магазинах существенно увеличился. Например, у компании Author сейчас представлена очень широкая линейка гибридов, включая пару моделей с карбоновыми рамами.
Как уже писалось выше, существуют 29-дюймовые горные велосипеды – нечто среднее между гибридами и традиционными 26-дюймовыми горными байками.
Туринг (Touring, туристический велосипед) Если гибрид – это шаг к более универсальному велосипеду от горного, то туринг является шагом к универсальному велосипеду от шоссейного. Этот велосипед предназначен для длительных велопутешествий в быстром темпе, но с возможностью езды как по шоссе, так и, при необходимости, по дорогам среднего качества.
Общая компоновка туринга близка к шоссейному велосипеду, но рама обычно длиннее, что повышает плавность хода, и рассчитана на установку дополнительного оборудования.
Туринг отличается от шоссейного велосипеда более прочными колесами с более широкой резиной. Другое отличие – широкий диапазон переключения передач: обычно кассета и задний переключатель берутся от горного велосипеда, а остальное оборудование привода от шоссейного. Тормозная система может заимствоваться от горного велосипеда или быть шоссейной.
Возможность установки щитков и багажника делает такой велосипед подходящим для велопутешествий с грузом. Велосипед лучше приспособлен к быстрому движению по шоссе, по сравнению с гибридом, но меньше зависит от качества дороги, по сравнению с шоссейным велосипедом.
Но встретить этот тип велосипедов нелегко не смотря на то, что эти велосипеды известны много лет: из крупных производителей их собирают только Trek и Cannondale. Правда, нередко подобные велосипеды собираются самостоятельно.
Велосипед для триала и фристайла (BMX, мод) Велосипед для выполнения разнообразных трюков и гонок на специальных площадках с искусственными препятствиями. Для него характерны колеса 20" с 48 спицами, пеги (специальные упоры по торцам осей колес), так называемый гиророторный механизм, позволяющий многократно вращать руль в одном направлении без перекручивания тормозных тросиков, защита каретки.
Складной велосипед (Folding bike) Складной велосипед удобно хранить в маленьких помещениях и перевозить на автомобиле или в метро. Пригоден для неспешных прогулок на относительно небольшие расстояния, хотя на подобных велосипедах ездят даже в кругосветки!
Иногда складные велосипеды бывают многоскоростными. Колеса, как правило, 20" или 24", есть даже 16"! Примером может служить Author Simplex.
Недостатки всех складных велосипедов – относительно большой вес рамы и плохая накатистость, обусловленная маленьким размером колес.
Трековый велосипед (Track bicycle) Специальная разновидность гоночных велосипедов, предназначенная исключительно для гонок на треке, не имеет ни механизма переключения скоростей, ни тормозов. Колесо жестко связано цепью с педалями, поэтому свободного хода нет. Колеса, как правило, 27'', хотя часто переднее и заднее имеют разный диаметр. Руль – «бараньи рога». Это самый легкий тип велосипедов.
Детский велосипед (Kids bike) Самые разнообразные велосипеды небольшого размера с 2, 3, 4 колесами. Бывают и многоскоростные "аналоги" горных или шоссейных велосипедов.
Другие типы велосипедов Кроме перечисленных выше, существуют и другие типы велосипедов. Например, тандемы не являются такой уж редкостью за границей, но в нашей стране довольно редки. Тандемы можно тоже делить на горные, шоссейные, ...
Существуют велосипеды не с традиционной вертикальной посадкой, а с горизонтальной на сиденье типа кресла. Этот тип велосипедов в нашей стране называют лигерад, а за границей – recumbent bike. Фактически это нечто среднее между велосипедом и веломобилем. Единственное, что позволяет отнести его к велосипедам, а не веломобилям, это 2 колеса.
Резюме Так какой же велосипед нужен именно вам? Этот вопрос касается, конечно же, новичков, выбирающих свой первый велосипед или тех, кто плохо знаком с современными велосипедами. Прежде чем покупать велосипед, подумайте, как вы будете его использовать: ездить ли на работу или на дачу, кататься ли вечером в парке или гонять с крутых гор, а может быть – прыгать по бордюрам, скамейкам и прочая. Пофантазируйте, ведь начав активно кататься, вы наверняка будете расширять сферу применения своего велосипеда. Потом походите по магазинам, посмотрите, что есть в продаже. Может быть, ваши запросы столь разносторонни, что вам необходимо два или даже три разных велосипеда, ведь абсолютно универсального не существует.
Кратко можно было бы ответить на этот вопрос следующим образом. Если вы ищете велосипед для езды с дачи на лесное озеро, то хорошим выбором может стать недорогой горный или гибридный велосипед. Если хотите удобно добираться от дома до работы и обратно – ситибайк. Если вы регулярно ездите из города на дачу по маршруту с проселочными дорогами – гибрид. Если вы не желаете съезжать с хороших шоссе и любите скорость – шоссейный велосипед. А возможно, под ваш стиль езды больше подойдет двухподвесочный горный, туринг, складной или какой-нибудь другой велосипед.
Главное – определиться в том, где и как вы собираетесь ездить.
Я вижу только одну причину покупать б/у вещи – нехватка денег на новые. Но, как показывает практика, иногда лучше купить качественную б/у вещь, чем за те же деньги – новую невысокого качества.
Какие плюсы и минусы имеет покупка старого велосипеда? Покупая велосипед с рук, можно существенно сэкономить. С другой стороны, вы можете столкнуться с ворованным велосипедом, велосипед может иметь скрытые дефекты или просто быть сильно изношенным.
Покупая байк, требуйте паспорт к нему. Но, так как паспорт велосипеда не имеет единого образца, наличие паспорта еще не гарантирует того, что велосипед продает истинный владелец. Прежде чем приобретать байк, просмотрите форумы на крупных велосайтах на предмет объявлений об угонах похожих байков. Я сомневаюсь, что вам будет приятно встретиться в какой-нибудь поездке с прежним владельцем велосипеда или, поехав с байком в Финляндию, неожиданно оказаться перед фактом его конфискации на таможне.
Экономия при покупке б/у велосипеда на самом деле вполне может оказаться мнимой. На современных велосипедах есть ряд относительно быстро изнашивающихся деталей и узлов. Если велосипед не очень новый, то возможна ситуация, когда, экономя при покупке, скажем, 30 % стоимости, вы, поездив немного, будете вынуждены менять многие детали, потратив в сумме больше денег, чем при покупке нового байка. Единственный плюс – расходы будут растянуты во времени.
Даже если оборудование изношено незначительно, четкость его работы в среднем будет несколько хуже, чем у нового. А, к примеру, сильно заезженное оборудование XTR вообще может работать хуже, чем новое Alivio. Таким образом, вы не сможете почувствовать прелесть обладания новым байком!
Проверка б/у велосипеда перед покупкой Рама не должна быть гнутой и иметь явных вмятин. Колеса должны идти в след друг другу: попросите кого-нибудь проехать по прямой, а сами посмотрите сзади. Или проедьте по луже на сухом асфальте и посмотрите на следы. Кривая рама свидетельствует о слишком жесткой эксплуатации или аварии – такой байк вам не нужен, ведь качественно выправить раму обычно не получается. По количеству сколов краски и ее затертости можно приблизительно оценить то, как обращались с велосипедом ранее. Осмотрите раму на предмет трещин. Особенно часто они встречаются в районе подседельного штыря, на рулевой и кареточной трубах. Взявшись за раму в районе верхней чашки рулевой и у подседельника и немного наклонив велосипед от себя, надавите ногой в вал каретки по очереди с обеих сторон. Рама будет гнуться под нагрузкой, но, при этом, не должно раздаваться щелчков и скрипов, которые могут свидетельствовать о микротрещинах в раме. Попробуйте, держась за раму в тех же местах, «поломать» раму – одной рукой на себя, другой от себя. Щелчков и скрипов также быть не должно.
Вилка и рулевая не должны иметь существенных люфтов. Минимальный люфт в вилке допустим. Для проверки зажмите передний тормоз и покачайте велосипед вперед-назад. Люфт в рулевой может свидетельствовать о разбитых подшипниках, а в вилке – направляющих. Амортизационная вилка должна прожиматься разумным усилием и без заеданий.
Руль, вынос и подседельный штырь не должны быть погнуты или иметь вмятин. Иначе придется их заменить. Попробуйте поменять высоту седла – подседельный штырь должен свободно, но без заметного люфта двигаться в раме на всю длину. Седло не должно ходить относительно подседельного штыря – замок должен надежно его фиксировать. Направляющие седла не должны быть погнуты
.Рычаги манеток, тормозные ручки, передний и задний переключатели передач не должны иметь заметных люфтов. Готовьтесь менять любой из перечисленных узлов, если люфты значительны. Все должно двигаться без заеданий. Допустимый люфт на конце рамки заднего переключателя – 3-4 мм. Ролики должны свободно вращаться и иметь приемлемый профиль зубьев или их придется менять. Тросики не должны иметь лопнувших жил, а рубашки переломов. Если установлены гидравлические тормоза, подтеков тормозной жидкости или масла не должно быть нигде.
Износ цепи можно определить, используя специальный калибр или измерив 24 звена. Нормальное расстояние между центрами соединительных штифтов – 304,8 мм. Если при измерении это расстояние окажется больше, чем на 1,5 мм больше номинала, готовьтесь менять не только цепь, но и кассету, а, возможно, и звезды системы.
Профиль зубьев всех звезд кассеты и системы должен быть более-менее симметричный, исключая отдельные зубья, специально укороченные для облегчения переключения передач. Попробуйте проехать на всех передачах с существенным усилием – в горку или с ускорением – цепь не должна срываться со звездочек. Звезды системы должны быть прямыми и не иметь биения при вращении. Шатуны не должны люфтить на валу каретки.
Каретка не должна люфтить, скрипеть, заедать при вращении. Биение звезд может быть следствием погнутого вала каретки.
Втулки должны позволять колесу свободно вращаться. Плохо, если колесо быстро останавливается, оно должно плавно притормозить, сделав несколько качаний туда-сюда, прежде чем остановиться окончательно. Покачайте колесо за обод в поперечном направлении – люфта быть не должно или он должен быть минимальным, практически незаметным для глаза. Повторите эту операцию, поворачивая колесо на 60-90 градусов, пока не сделаете полный оборот. При вращении заднего колеса посмотрите на стоящие звезды: они не должны гулять из стороны в сторону, что свидетельствует о гнутой оси колеса. Снимите колесо и повращайте ось руками – явных заеданий быть не должно. Пошевелите звезды руками в поперечном направлении за концы зубьев – явного люфта так же быть не должно.
Обода не должны иметь существенных искривлений, исправить которые спицами не удастся. Осмотрите отверстия от спиц и пистоны – вокруг них не должно быть трещин, иначе придется менять обод. Тормозные дорожки не должны иметь явных углублений по центру, проточенных тормозными колодками. Проверьте натяжение всех спиц – оно должно быть равномерным и не очень слабым. Если колесо ровное, а спицы натянуты очень неравномерно, это свидетельствует о том, что колесо с существенной «восьмеркой» вытягивали спицами, но обод остался кривым. Натяжение спиц с правой стороны на заднем колесе выше для создания более плоского зонта. Обода колес должны располагаться симметрично относительно перьев рамы и вилки. Отсутствие симметрии говорит о кривой раме или вилке или неправильно собранном колесе. Проверить колесо, можно поставив его задом наперед, – на ровном колесе положение обода относительно рамы измениться не должно.
Покрышки не должны быть очень сильно стерты и не должны иметь существенных трещин, а также порезов и вздутий, как со стороны протектора, так и на боковинах.
Если велосипед не имеет явственных дефектов, описанных выше, и его возраст невелик, то ориентировочная цена обычно составляет около 60-80% от цены нового. В остальных случаях можно рассчитывать на более низкую цену.